После Афин я прикатил в Белград. Сразу закину видео, для тех, кто любит больше этот формат
Белград. Прилет, шок и счастье в 6 утра
Первое, что меня удивило в Белграде, причём по-настоящему — это бесплатный автобус из аэропорта. Да, вы не ослышались. 20 километров на современном, чистом, комфортабельном автобусе — и всё это совершенно бесплатно. Я на секунду даже подумал: «Это что, уже наступил социализм? Или Сербия знает какие-то лайфхаки, о которых молчит остальной мир?»
Город встретил мелким дождиком и… закрытым Макдаком. Да, круглосуточный фастфуд — это, оказывается, не универсальная опция. А я-то надеялся пересидеть утро с кофе и фришечкой, пока не наступит нормальное время заселения в отель.
Но дальше случилось волшебство путешественника: я приехал в отель и меня заселили в 6 утра. Без доплат, без уговоров, просто с добрым лицом на ресепшене. Номер оказался компактным, но уютным, а главное — с идеальным расположением, буквально в паре шагов от центра событий.
После такого начала я просто рухнул и вырубился. Потому что ничто так не радует в дороге, как чистая постель, тишина и человеческое отношение. А дальше — Белград. И концерт Би-2. Но об этом — совсем скоро.
Князя Михаила — сердце Белграда и его пешеходная артерия
Проснувшись человеком, а не полуразбитым перелётником, я решил начать знакомство с Белградом с самого очевидного — пешеходной улицы Князя Михаила. И знаете что? Иногда очевидные маршруты — это не про туристическую банальность, а про попадание в точку.
Сегодня улица князя Михаила — это пешеходный парад архитектурного эго, с академией наук и искусств, старой библиотекой, отелем «Rusja» и целой россыпью уютных кафе, галерей, лавочек, магазинчиков и уличных музыкантов.
Я заглянул в одно из приятных местечек на обед — не гастро-бомба, а просто честная кухня, улыбчивый персонал и ощущение, что тебя здесь ждали.
Идёшь по этой улице — и чувствуешь, как в Белграде соединились Восток и Запад, прошлое и настоящее. И как город, несмотря на всё пережитое, не устаёт быть тёплым и живым.
Калемегдан: крепость, плескавица и внезапный мир внутри стен
После обеда с первой в жизни настоящей плескавицей (да, это не бургер — это мясо с характером), я отправился на Калемегдан. Чатик, конечно, долго ржал над моей ошибкой — я вслух сказал, что двигаю на Калимантан. Ну, почти.
Калемегдан — это не просто крепость. Это сердце Белграда, которое билось, ломалось, захватывалось и возвращалось обратно столько раз, что его биографию можно выпускать томами.
Когда-то здесь жили кельты, потом пришли римляне — они и заложили первые укрепления в I веке н. э. С тех пор крепость перестраивали византийцы, сербы, турки, австрийцы, каждый добавляя что-то своё. Современный облик в основном — дело рук австрийцев XVIII века.
Военную функцию крепость утратила в 1867 году, когда турецкий гарнизон покинул Белград, и город снова стал сербским. В XX веке крепость пережила бомбёжки двух мировых войн, но выстояла — и превратилась в музей под открытым небом.
А вокруг — парк Калемегдан. Настоящий зелёный амфитеатр, который цветёт и пахнет, как принято говорить не иронично. Скамейки, аллеи, детские площадки, музыканты, вид на слияние Савы и Дуная… Это не просто красивое место — это пространство покоя, появившееся на месте, где когда-то решались судьбы империй.
Ты гуляешь, смотришь на реку, на силуэт Нового Белграда, и вдруг понимаешь: да, этот город знает, как воевать — но умеет и мирно жить.
Сороковая страна. И снова дождь. И снова — Би-2
Как только зашуршали первые капли, я подумал: ну конечно. Сербия — моя сороковая страна, и кажется, дождь сопровождает меня в каждой этой стране. Разве что в 3–4 не было дождя. Иногда это романтика. Иногда — комедия. Сегодня была смесь.
После неспешной прогулки по Калемегдану и долгого взгляда на слияние Савы и Дуная, я забежал погреться в кафе неподалёку. Кофе, кекс и вид на мокрые деревья — простые удовольствия, которые особенно ценишь в дороге.
Затем — в отель. Немного отдохнуть, настроиться на вечер, потому что вечером — Би-2. Концерт, ради которого я вообще оказался в Белграде. В прошлом году я уже слушал их на Кипре, где был потрясающий звук. Но то, что случилось в Cava Centar, превзошло ожидания:
Симфонический оркестр, живой звук, голоса залов, любимые песни — и всё это в какой-то почти магической синергии.
А потом — маленькая сцена послеконцертной жизни:
Толпа фанатов, абсолютно незнакомых между собой, смеётся, переговаривается, распевает строки песен. И вот мы уже в обычном городском автобусе, который, как и всё в Белграде, бесплатный.
И это такой сюр, что ты просто сидишь, улыбаешься и думаешь:
— Да, вот ради этого мы и ездим. Не за фотографиями, а за моментами, которые никогда не повторятся так же.
Белград — ты меня удивил. И дождём. И музыкой. И автобусом без билета.
Никола Тесла. Прах в шаре и молнии под потолком
Следующее утро в Белграде выдалось капризным — угроза дождя висела в воздухе, как плохой прогноз на поход. Поэтому я решил составить с Чатиком маршрут, максимально укрытый от осадков. И первой остановкой стал Музей Николы Теслы.
Да, музей небольшой, без грандиозных залов и бесконечных витрин, но, поверьте, он даёт фору многим. Потому что здесь — энергия, и в буквальном, и в переносном смысле.
На первом этаже — модели изобретений, схемы, документы, визуализация идей, которые опережали время. Ты смотришь на его работы и ловишь себя на мысли: «Этот человек жил в XIX веке? Серьёзно?»
А потом начинается демонстрация опытов, и ты уже стоишь, как школьник, открыв рот, пока из катушек вырываются молнии, и лампочка загорается у тебя в руке без проводов. Всё это сопровождается вдохновляющим рассказом экскурсовода — к слову, экскурсию лучше брать, она делает посещение куда ярче.
Но самый удивительный экспонат — сфера с прахом Николы Теслы. Да, не мем, не метафора — в центре музея в металлическом шаре покоится прах великого учёного. И вот ты стоишь рядом, между лампочками и схемами, и у тебя в голове: «Это… капец». Странно, немного сюрреалистично, но почему-то очень по-человечески трогательно.
Музей — не про экспозиции, а про чувство сопричастности к уму и дерзновению одного из самых гениальных умов, которых видело человечество.
Совет: приходите утром — меньше людей и больше шансов попасть на экскурсию сразу.
Храм Святого Саввы — светлая память на месте сожжения
После музея Теслы я продолжил свой путь под облаками Белграда и направился туда, где уже не наука, а духовность становится главной силой — к Храму Святого Саввы.
Этот храм сложно спутать с чем-то другим: он огромный, белоснежный, с бирюзовым куполом, который видно издалека. Величественный снаружи и — что особенно удивительно — по-настоящему светлый и тихий внутри. Но за этой архитектурной красотой стоит история боли и гордости.
Именно на этом месте в 1594 году турки сожгли мощи Святого Саввы, национального святого и символа сербской духовности. Это был не просто акт насилия — это было демонстративное унижение, попытка вырвать корни у народа. Спустя века, в 1935 году, сербы начали строительство храма, чтобы увековечить память о событии и восстановить справедливость.
Но тут в дело вмешалась история XX века: войны, оккупации, приход к власти коммунистов — всё это отложило завершение строительства почти на 70 лет. Только в начале 2000-х храм предстал во всей красе.
Архитектурно он вдохновлён Софийским собором в Стамбуле, только теперь это не мечеть, а торжество православия, возрождённого и сохранённого.
Когда заходишь внутрь, особенно в нижнюю часть — золотую крипту, — понимаешь масштаб не только архитектуры, но и памяти. Это не просто храм. Это — ответ истории.
Авальская телебашня — символ, который всё-таки встал на ноги
Как фанат телебашен (Ташкент, я всё ещё под впечатлением), я просто не мог пропустить Авальскую — самое высокое сооружение на Балканах. 205 метров, построена в 1965 году, разрушена НАТО в 1999-м, восстановлена в 2010-м — и уже этим она заслуживает уважения. Не просто башня — символ того, что даже рухнувшее можно поднять. Ловите ещё ссылки на Вильнюсскую телебашню и на Куала-Лумпур
Да, сам вид с башни оказался скромнее, чем ожидал. Панорама открывается на поля, куски леса, слегка угадываемый Белград на горизонте — никакого захватывающего дух «вау», но всё-таки ощущение пространства есть.
А вот ресторан наверху — честно говоря, больше похож на бар с видом, чем на место, куда стоит ехать ради гастрономии. Еды почти нет, и даже американо не делают (серьёзно?). Интерьер симпатичный, но по ощущениям — будто построили, потому что надо, а не потому что с душой.
Тем не менее, ради самой истории башни и ощущения, что стоишь на месте, которое падало и восставало — ехать стоит. Галочка в коллекции — заслуженная. Просто без иллюзий насчёт кофе и горизонта. Обязательно распишу отдельно про клевый подъём туда и про саму башню подробнее
Белградская вертикаль — небоскрёб, в который не пускают, и тот, куда стоило съездить
После обеда у подножия Авальской башни я решил вернуться к своей любимой теме — самым высоким зданиям, на этот раз — в Сербии. Направился к Belgrade Tower (Kula Beograd) — ультрасовременному небоскрёбу, который нынче считается самым высоким зданием страны. Архитектура у него футуристичная, издалека выглядит эффектно, особенно на фоне старого Белграда.
Как фанат «всего самого-самого», конечно, я надеялся подняться на смотровую. Но, увы — либо закрыто, либо доступ ограничен, либо просто не судьба. Так что поехал не зря, но и не до конца.
И вот тут — главное упущение маршрута: Небоскрёб Генекс! Один из самых нестандартных советских модернистских зданий Европы, с легендарной «аркой» и башней-близнецом. И самое обидное — я его не включил в маршрут, потому что Чатик мне не подсказал. А я бы точно съездил: и полюбоваться архитектурой, и, как выяснилось позже, вполне себе красиво пообедать в ресторане наверху можно было.
Вывод:
— Белград умеет в высоту, просто с ней надо уметь договариваться.
— Чатика всё-таки надо перепроверять, особенно когда речь идёт о таких «вкусных» для меня локациях.
— А в следующий раз — Генекс — первым делом!
Полезные ссылки: самое высокое здание Европы (кажется) самое высокое здание Малайзии и вроде были самыми высокими зданиями-близнецами и самое высокое здание Камбоджи.
Отель «Москва» — красиво, дорого, но не обязательно заходить внутрь
После небоскрёбов и высотных маршрутов я решил довериться Чатику и заглянул в отель «Москва» — не заселяться, а просто выпить кофе с десертом, как он мне упорно советовал в каждой второй экскурсии по Белграду.
Здание, безусловно, великолепное. Фасад в стиле модерн, витражи, лепнина — всё вызывает уважение. Просто стоять рядом — уже эстетическое удовольствие. Прямо видно, что архитекторы из Санкт-Петербурга знали толк в статусе и симметрии.
Но вот внутри… Я, конечно, не в тапках зашёл, но немного переплатил за атмосферу. Взял торт «Красный бархат», и он был — ну, просто вкусный. Не восхитительный, не вау, просто нормальный. А вот цена — прям космос за кусок бисквита с кремом. Кофе — ок, подали быстро, но без восторга.
Так что, если спросите, идти ли туда — скажу так:
- Да, обязательно подойдите к зданию, пофотографируйте, посмотрите детали, прочувствуйте атмосферу.
- А вот заходить внутрь — только если очень хочется пафоса и есть лишние динары.
А мне на память остался один красивый фасад, средний десерт и галочка «я пробовал».
Земун — место, куда попадаешь по совету из Тредса и не хочешь уезжать
После ужина в уютном бистро с вогом недалеко от отеля (когда Восток встречается с Балканами — это всегда вкусно) и вечерней сауны в отеле (наконец-то немного расслабиться!), я проснулся в свой заключительный день в Белграде.
Дождь снова решил быть частью моего путешествия, так что я начал утро с похода в Культурный центр Белграда. Но увы — зал пуст, мероприятий нет, экспозиции на ремонте или просто не мои. Не зацепило. Вышел — дождь закончился. И тут я вспомнил совет незнакомых мне ребят в Тредсе:
— «Съезди в Земун!»
И я поехал. И не пожалел.
Земун — это совсем другая Сербия. Узкие улочки, красные черепичные крыши, одноэтажные дома, старомодные вывески, и полное ощущение, что ты где-то в хорватском прибрежном городке… только без моря. Это не Белград, каким его знаешь. Это Белград, каким его не ожидаешь.
Любопытный факт: когда венгерский король Иштван II шёл в поход на Византию и сжёг Белград в XII веке, уцелевшие кирпичи использовали для строительства стен Земуна. Так что, гуляя по мощёным дорожкам, ты буквально ступаешь по перекладным из истории.
А потом — Башня Гардош. Построена в 1896 году в честь 1000-летия венгерского государства, она до сих пор стоит над холмами, будто следит за всем этим неспешным, уютным миром внизу. Считается одним из символов Белграда, хотя технически — это уже Земун.
Здесь хочется не спешить, просто сидеть в кафе, пить вино или кофе, разговаривать, смотреть на реку. И забыть, что ты вообще что-то планировал. Потому что Земун — это не пункт в маршруте, а состояние внутри маршрута.
Стефан Неманя — меч вниз, масштаб вверх
После неспешной прогулки по Земуну я решил завершить день в центре Белграда, у одного из самых новых и громких памятников города — монумента Стефану Немане на Савской площади.
Когда я впервые увидел фотографии этого памятника, подумал: «Да ладно, неужели он действительно такой огромный?»
Да, он действительно такой огромный. И вживую производит впечатление не меньшее, чем на фото.
Стефан Неманя — основатель средневековой сербской государственности, человек, с которого началась династия Неманичей и, по сути, вся история сербской идентичности. Его фигура возвышается над площадью с мощным мечом, опущенным вниз — как символом мира, но при этом силы.
Памятник открыли в 2021 году, и с тех пор он стал одним из самых обсуждаемых в городе. Кто-то говорит, что он чересчур пафосный. Кто-то — что именно таким и должен быть национальный герой. Но лично мне он показался очень кинематографичным, особенно в лучах заходящего солнца и с подсветкой, включающейся ближе к вечеру.
Savski trg — бывшая привокзальная зона — тоже преобразилась: теперь это просторная пешеходная площадь с фонтанами и зеленью, а здание бывшего вокзала превратили в Музей Неманичей. История и современность — в одной картинке.
Место точно стоит визита, особенно вечером — даже если вы не фанат монументальной скульптуры, тут как минимум есть что почувствовать и над чем подумать.
Парламент Сербии — архитектурное «вау» с крымским акцентом
Завершая своё путешествие по Белграду, я решил устроить себе прогулку по самым красивым зданиям города. Маршрут прошёл мимо театров, академий, старинных фасадов и площадей, но больше всего меня поразил именно Парламент.
Даже если не вникать в политику, само здание — это шедевр. Настоящая архитектурная услада, выстроенная в необарочном стиле с величественным куполом, лестницами, колоннами и продуманными до мелочей декоративными элементами. Построен он был в первой половине XX века — и, как и многое в этой части Европы, в условиях политических штормов. То недостроен, то перестроен, то отреставрирован ещё до завершения — в общем, здание в лучших традициях балканской нестабильности.
Что особенно приятно — автором финального проекта стал Николай Краснов, один из величайших русских архитекторов, эмигрировавших после революции. До Белграда он работал в Крыму, оформляя дворцы, виллы и резиденции, а тут — подарил Сербии одно из главных зданий её столицы.
Ты стоишь перед ним — и действительно ощущаешь важность этого места. Не только визуальную, но и историческую. Здесь принимались решения, менялись режимы, звучали судьбоносные слова.
Совет: обойти здание вокруг, не спешить, рассмотреть скульптуры перед входом и постоять пару минут на ступенях. Просто чтобы почувствовать масштаб не только архитектуры, но и времени, которое прошло через эти стены.
Последний вечер, много мяса и мысли на прощание
В последний вечер моего белградского путешествия я решил не гнаться за достопримечательностями, а просто расслабиться — в тёплом, атмосферном ресторанчике с живой музыкой недалеко от отеля. Очень в тему, очень по-сербски. Виолончель, аккордеон, вокал с хрипотцой, пара песен, которые слышал впервые, но будто знал всегда.
Сербская кухня, конечно, вкусная — но тяжеловатая. Мяса много, всего жирного — тоже, даже овощи тут подаются с мясом или в мясе.
Я вот ел и думал:
— Вегетарианцам тут, наверное, смерть.
Но если мясо — твой друг, то Белград тебе скажет: «Добро пожаловать, налетай!»
На следующее утро, после завтрака, я доехал до аэропорта имени Николы Теслы далее, провёл семь часов пересадки в Стамбуле, и вернулся в Тбилиси.
Что сказать про Белград?
Город хороший. В меру красивый, в меру контрастный. Где-то душевный, где-то нелепый.
Но — жить бы я тут не стал.
А вот приехать на концерт, съесть плескавицу, посмотреть на Саву с крепости, заглянуть в Земун и, конечно, подслушать разговоры в автобусе после концерта Би-2 — да, с удовольствием ещё раз
Больше на Что наша жизнь? Просто путь!
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.