Что наша жизнь? Просто путь!

Телави (თელავი) — историческая столица Кахетии и в настоящее время административный центр края и района. Этот уютный город средних размеров обладает населением около 20 000 человек. Размерами сравнимый с Ахалцихе, вдвое меньше Гори и втрое меньше Зугдиди. В контексте туризма Телави занимает второе место после Сигнахи по всем показателям. В этом чудесном городе также есть интернет (у меня всю дорогу работал LTE), места для вкусной еды и уютные отели, хотя их число не так велико. Телави представляет собой отличную отправную точку для исследования северной части Кахетии, хотя было бы здорово, если бы здесь была большая выборка отелей для еще более комфортного отдыха. Мы с ребенком двинули на выходных и решили капнуть туда-обратно из Тбилиси

Дорога из Тбилиси в Телави

Я двигался с Реаной по инструкции с этого сайта — https://travelgeorgia.ru/

Телавская трасса — это название, которое автор ввёл для удобства обозначения дороги, начинающейся около селения Сартичала и ведущей в Телави через Гомборский хребет. В настоящее время это один из трёх путей для попадания в Кахетию. Также это самый короткий путь из Тбилиси в Телави, а также популярный маршрут для экскурсий.

Телавская трасса имеет давнюю историю существования. Однако её маршрут немного отличается от того, каким он был в древние времена, и не все использовали этот путь. В древности она начиналась где-то в селе Хашми и проходила через Кацарети, проходя мимо Троицкого монастыря. Затем дорога поднималась на Гомборский перевал и продолжала свой путь тем же маршрутом, по которому она идёт сейчас.

Интересно, что именно по этому маршруту, по всей видимости, двигались в 1812 году российские войска, направляющиеся на подавление восстания в Телави. Мемуары Д. Зубрева из 1840 года предоставляют некоторую ясность в этом вопросе. В своих записях он пишет: «Обыкновенная почтовая дорога из Тифлиса в Телави идёт через Сигнах. Прежняя дорога через селение Хашми и урочище Гомбори была оставлена из-за неудобства для экипажей и опасностей от хищных Лезгинов. Однако, несмотря на это, я предпочёл именно этот маршрут как более короткий и ближайший.» Это свидетельствует о существовании двух дорог с разными уровнями удобства в те времена.

В эпоху Советского Союза Телавская дорога представляла собой ужасающий вид, однако в 2010 году она была восстановлена, и лично Михаил Саакашвили привлек внимание к ней, прокатившись на грузовике с виноградом от Телави до Тбилиси. На момент поездки 26 августа 2023 года состояние дорожного покрытия были приемлемым. Если не учитывать ремонт дороги местами и размытое несколько мостов. Я с клиренсом в 14 см на FORD C-MAX проехал без проблем на нормальных скоростях.

Теперь давайте рассмотрим этот маршрут от Тбилиси до Телави.

Для начала, выезжая из Тбилиси по Кахетинской трассе, вы проезжаете мимо объездной дороги, а также села Вазиани. Чуть за селом Вазиани, недалеко от Сартичала, вы обнаружите заметный поворот налево, ведущий на Телавскую трассу. Этот поворот находится в 25 километрах от центра Тбилиси и всего 6,5 километрах от объездного кольца. Если вы перемещаетесь на автостопе, сюда можно доехать на маршрутках Сартичала или Сагареджи. С этой позиции практически любой автомобиль подберет вас и доставит в Телави. Весной 2018 года здесь открылся ресторан «Кристалл», что делает это место еще удобнее. В ресторан мы с ребенком не заезжали, конечно :)

В советские времена на этом повороте находился пост ДПС. В 80-х годах всегда дежурил один и тот же сотрудник ДПС, который брал с каждого проезжающего 1 рубль. В то время это была цена кебаба, которая в Ленинграде стоила целый обед. Неподалеку от Бакурцихе у сотрудника ДПС был трехэтажный дом с бассейном. Интересно, как у него делай сейчас? Полицейских я не видел на дороге, разве что уже ближе к самому Телави.

Повернув на Телави, вы проедете мимо Сартичальского нефтяного месторождения с его нефтевышками. Так как я обычно упорно смотрю на дорожное полотно, то вышек лично не видел. А есть ли они сейчас?

Проехав еще примерно 8 километров по плоской и монотонной равнине, вы окажетесь на Самгорском поле, месте, где в 502 году царь Вахтанг Горгасал погиб в сражении. Здесь почва не плодородна, и растет только немного кукурузы. На правом берегу реки Иори процветает виноград, в то время как на этом участке почва обеднена. Эта разница в почве и грунтовых водах выглядит довольно странно.

Через 8 километров дорога поднимается на бугор, где вы увидите реку Иори справа и знаменитое село Хашми с виноградниками на его территории. Слева находится село Цалмиани, которое не славится ничем особенным. К сожалению, нельзя проехать прямо к Хашми, но благодаря этому повороту вы сможете увидеть холмистую местность, которая порой кажется волшебной.

Проезжая еще около 3 километров, вы увидите село Мухровани слева. За ним находится военная часть и полигон. Это место, где служил Лев Толстой и начал писать свой первый роман «Детство». В этой области также стоял бюст писателя. В XIX веке дорога на Телави шла через Мухровани к Хашми, пересекая реку Иори.

Сразу за Мухровани находится поселок Уджарма. Это последнее поселение на равнине, за которым дорога начинает крутиться в серпантинах по ущельям. До этого поселка вы едете быстро, но после Уджарма темп движения снижается. Считается, что в античности Уджарма была крупным городом. Однако сейчас об этом нет никаких свидетельств.

Через 4 километра после Уджармы дорога идет за хребет и приближается к крепости Уджарма. Обычно автобусы для экскурсий и частные автомобили здесь делают остановку. Здесь можно подняться на крепость, насладиться видами на горы, отдохнуть и даже устроить пикник, так как около парковки есть большой стол. Уджарма стала «обязательной остановкой №1» для многих путешественников. Пикник мы не устроили, но с дочкой на крепость поднялись. В 2023 году билет стоил 10 лари.

Интересно отметить, что в XIX веке дорога на Телави проходила на запад от текущего маршрута, и Уджарма оставалась в труднодоступной глуши.

Продолжим наше путешествие. Проехав 1800 метров, вы увидите церковь справа у обочины, а затем мимо крошечного села Палдо и плотины слева. Эта плотина является водозаборником, через который вода реки Иори подается в подземный канал и направляется на заполнение Тбилисского Моря. Затем вы достигнете села Отараани или Отараанткари. Эти названия указывают на потомков Отара.

На обратном пути мы останавливались у этой плотины. В принципе, маленькая, но сделать остановку, чтоб унять четырехлетии — самое оно.

Проезжая Отараани, вы увидите мост через реку, и сразу за мостом, на расстоянии 7 километров от Уджармы, расположено село Сасадило. Название этого села переводится довольно забавно как «столовая», что отражает действительность: на трассе рядом с селом есть ресторан. Это важно, поскольку это единственное место для приема пищи на всей дороге. В некотором роде, Сасадило стало «обязательной остановкой №2». Если у вас нет времени на завтрак или вы предпочитаете рано отправляться в путь, этот ресторан предлагает удобное место для питания или чашки кофе. К тому же, благодаря высоте в 900 метров над уровнем моря, летом здесь на несколько градусов прохладнее, чем в Тбилиси, и воздух намного свежее. Тем не менее, после появления кафе на Гомборском перевале, ресторан в Сасадило потерял свою первоначальную популярность. Мы завтракали поздно, поэтому я решил пообедать уже в Телави.

Сразу за рестораном будет поворот налево, который начинает дорогу на Сиони и Тианети. Если у вас есть время и желание, вы можете свернуть туда, проехать 5 километров и подняться к крепости Бочорма. Это займет около двух часов.

Проезжая мимо поворота, продолжайте движение прямо. Почти сразу после этого начинается село Аскилаури, за которым следует село Гомбори. В прошлом здесь находилось военное поселение, а затем русский военный городок. В имперские времена там располагался гусарский или уланский полк. В советскую эпоху это место также имело военное значение, и за бетонной стеной до сих пор видны многоэтажные казённые здания. В 1840 году Зубарев приехал сюда из Хашми. Он описывал дорогу до Гомбори следующим образом: «Дорога от монастыря до Гомбори идет в ущелье гор, сначала по берегу реки Мгриви, а потом по иссохшему каменистому руслу. Горы покрыты густым лесом, который почти каждый год на несколько сажен по обеим сторонам дороги вырубается, но на следующий год вырастает гуще прежнего. Самые обычные растения здесь чрезвычайно высоки. В лесу часто скрываются хищные Лезгины, и чтобы предотвратить их нападения на путников, вырубается лес. Пикеты из жителей Кахетии также размещаются в трех местах по ущелью». Таким образом, даже в те времена, лезгины могли нападать на путешественников, удаляющихся от дороги в лес. Это поражает, учитывая сложности проникновения из Дагестана в Кахетию.

За селом Гомбори начинается извилистый подъем на перевал. Справа будет видно село с интересным названием Верона. Над селом поднимается привлекательная и очень заметная гора. Верона — это старое поселение, ранее известное как Верена. Когда-то здесь находилась Веронская крепость, остатки которой можно найти в лесу на вершине горы (на высоте 1500 метров). Крепость не видна с дороги, но она все еще существует. Для посещения ее придется подниматься вверх по крутому склону.

От поворота к Вероне до перевала — 7 километров извилистых серпантинов. Дорога сложная и часто эт о не просто повороты, а развороты на 180 градусов! Будьте осторожны и не гоните! Так же не стоит оставлять дорогу на темное время суток. Ни обозначения поворотов, ни нормальной разметки, ни отбойников, ни фонарей на трассе нет. По крайней мере не было в конце августа 2023 года. Хз, как будет дальше. Поэтому повороты выглядят обычно так:

И, наконец, вы достигли перевала! С севера вы увидите гору Гомбори (1839,5 м), а на юге уходит длинная полоса альпийских лугов к горе Циви. «В мрачных дебрях этой местности скрываются хищные Лезгины, охраняя путешественников,» как писал Зубарев.

Перевальная высота составляет около 1650 метров. Это может не быть альпийской высотой, но здесь все равно есть альпийские луга. В июне здесь разноцветно расцветают ромашки, хотя к июлю они уже отцветают. Кстати, в точке на картах с перевалом лучше не останавливаться, а чуток не доехать. Там вид на дорогу и на всю долины сильно лучше.

В ясную погоду с перевала открывается вид на Алазанскую долину и вершины Кавказского хребта. Особенно ярко все это наблюдается в мае-июне, однако к июлю пыль начинает мешать.

• 

Для многих людей Гомборский перевал становится источником глубоких эмоциональных впечатлений. Это во многом зависит от погоды, но вне зависимости от нее, это место всегда вызывает особое чувство. Здесь царит умиротворение. Все здесь просто, скромно, невзыскательно, но при этом собственным образом позитивно. Попробуйте ощутить это на себе.

Любители треккинга могут доехать до перевала на транспорте и затем начать увлекательный пешеходный маршрут по альпийским лугам, который заканчивается спуском в Телави. Расстояние составляет всего 25 километров.

В 2016 году местный житель по имени Гиоргий из села Гомбори решил открыть кафе на перевале, где готовит кофе (3 лари) и травяной чай. Он установил гамаки и столики. Получилось очень уютно и увлекательно. Здесь можно провести полчаса или даже час, наслаждаясь атмосферой этого места. Мы с дочкой не останавливались, поэтому фотки с того же сайта https://travelgeorgia.ru/

Вот фото первой версии этого домика, который сгорел зимой 2017 года: 

 Ну или вот крупным планом: 

 Продолжаем путь. Начинаем спуск и через 3 километра видим село Кобадзе. У трассы возможно работает кафе у обочины, но это не всегда бывает. Проехав Кобадзе, мы проезжаем село Тетрицклеби, а затем спускаемся на 4 километра вниз к реке Турдо. Обратите внимание на гору справа за рекой во время спуска – на ее вершине видны каменные башни. Это крепость Псити или Пситиани. До нее от трассы всего 1000 метров через кустарник.

Пересекаем реку Турдо по мосту. Серпантины и спуски остались позади, мы находимся на высоте 1050 метров. Перед нами — ровная живописная дорога, пролегающая через леса Телави. Этот участок дороги, хотя и небольшой, является наиболее эстетически приятным. Тупо едешь через леса! Кайф! Правда, дорога тут как раз сейчас на ремонте и где-то в этих места и есть размытые места и реверсии участки без тех самых рецессивных светофоров. Кто успел, тот проехал :) Грузия, чо ;)

Проехав 5600 метров, мы видим поворот направо – здесь находится монастырь Новая Шуамта, расположенный прямо у трассы. Чуть дальше, через два километра, находится монастырь Старая Шуамта. В обеих монастырях мы били на обратном пути из Телави в Тбилиси. Немного про них.

Новая Шуамта

Монастырь Новая Шуамта (полное название — Новосимеоновская Шуамская церковь) — это историческое и религиозное место в Кахетии, Грузия. Он расположен недалеко от города Телави и является одной из значимых достопримечательностей региона.

Монастырь Новая Шуамта был основан в XVII веке, в период правления восточно-грузинского (картлийского) царя Ираклия I. Церковь является частью комплекса монастыря и находится на вершине холма с видом на окружающие леса и пейзажи. Она построена в традиционном грузинском архитектурном стиле и отражает религиозную и культурную идентичность региона.

Монастырь Новая Шуамта привлекает туристов и паломников своей архитектурной красотой, а также святынями, хранящимися внутри. Это место привлекает внимание исследователей, историков и поклонников религиозного наследия.

История монастыря Новая Шуамта

Как сложилось, история этого места превосходит само место своей масштабностью и захватывающими событиями. События развивались следующим образом. В 1518 году шах Измаил пришел и захватил Кахетию у царя картлийского Давида, передав её Левану, сыну бывшего кахетинского царя Гиоргия Злого. Возникла угроза, что Давид попытается вернуть Кахетию, однако гурийский князь Мамия I Гуриели вмешался в происходящее. Он разгромил армию Давида и предложил мирное соглашение, призывая признать Левана властным лицом. В ходе этих переговоров, Леван согласился не вредить Давиду, а взамен тот признал Левана. Однако на этой встрече также было принято решение удочерить дочь Мамии Гуриели, по имени Тинатин, Леваном.

Это событие имело место в 1520 году. По пути в Кахетию, Тинатин остановилась возле Старой Шуамты или в близлежащем районе. В этот момент она увидела кизиловый куст, который ранее явился ей во сне. В этом сне ей было указание построить храм в честь Богородицы на месте, где она увидит этот куст. Верная своему обещанию, Тинатин построила храм Богородицы.

Затем Тинатин приехала в город Греми и вышла замуж за царя Левана. Их семейная жизнь продолжалась 9 лет, в этот период родился сын Александр (1527). Однако, впоследствии возникла серьезная семейная несогласованность, которая привела к разводу в 1529 году. Тинатин инициировала разрыв отношений, что вызвало недовольство Левана и отняло у неё право наследования для своих детей.

После развода, Тинатин отправилась в монастырь Шуамта, где она постриглась в монахини. Она прожила до смерти Левана в 1574 году, после чего наследственный конфликт начался между его потомками от первого и второго браков. В конечном итоге, победу одержал её сын Александр. Сама Тинатин скончалась в 1591 году и согласно её завещанию, она была похоронена прямо в монастыре. Мраморная надгробная плита, на которой изображен герб Багратионов, сохранилась до сегодняшнего дня и считается одной из ранних версий этого герба.

В 1846 году в этом монастыре был похоронен известный поэт, винодел и просветитель Александр Чавчавадзе, а затем его сын Давид.

Монастырь олицетворяет духовное значение и культурное богатство Грузии. Своим уникальным архитектурным стилем и исторической значимостью он является важным символом исторической и религиозной преемственности в этой области.

Корни слов «МТА» (гора) и «ШУА» (средний, серединный, центральный) слились в название «Шуамта». Этот термин подразумевает местоположение между горами, в центре гор или на центральной горе. Интересно, что сам монастырь находится не так близко к горам. Расстояние до вершины Кацебис-Гверди, измеренное по прямой, превышает 5 километров. В 1840 году в «Журнале министерства иностранных дел» было упомянуто о Шуамте всего в одной строчке: «Между двумя горами, Циви и Гомбори, монастырь, именуемый Шуамтиский, во имя Рождества Богородицы, с куполом и каменной оградой, построен в 1524 году Царицей Тинатиною». Это касается Новой Шуамты. В то время как о Старой Шуамте журнал умолчал.

Старая Шуамта

Монастырь Старая Шуамта — это исторический и духовный комплекс, расположенный в регионе Кахетии, Грузия. Этот монастырь имеет глубокие корни и важное место в истории страны. Он представляет собой интересное архитектурное сооружение и символизирует богатое культурное и религиозное наследие Грузии.

Монастырь Старая Шуамта находится в живописном месте, окруженном зелеными холмами и лесами, что создает атмосферу покоя и уединения. Он был основан в XIV-XV веках и имеет небольшой размер. Внутренний двор монастыря окружен старинными строениями, включая церковь и жилые помещения для монахов.

Церковь Старой Шуамты посвящена Пресвятой Богородице и оформлена в традиционном грузинском стиле. Архитектура храма включает в себя древние арочные проходы, высокие башни и характерные узоры на стенах. Внутреннее убранство церкви украшено иконами и фресками, отражающими религиозные моменты и сцены из Библии.

Монастырь Старая Шуамта привлекает паломников и туристов своей исторической значимостью и духовной атмосферой. Местные жители и гости часто посещают этот монастырь для молитвы, размышления и обретения внутреннего покоя. Мы заехали с дочкой буквально на 10 минут пройтись и посмотреть

Продолжаем движение. Кстати, всего в 2 километрах справа от нас находится монастырь Икалто, хотя до него нужно проходить через лес. В 2 километрах за Шумтой, справа от трассы, можно увидеть элитный отель «Шато-Мере» с бассейном, винодельней и хамонерией. Проехав 4 километра после Шуамты, трасса делает поворот направо, и обычно отсюда открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Дорога выходит к реке Мацанцара, затем совершает изгиб влево и подходит к развязке. Впереди – Телави, налево – село Вардисубани, а прямо – Телавская объездная дорога.

Плюсы и минусы телавской трассы

Самый заметный минус этой трассы – это потеря времени на преодолении серпантинов, а также возможные неудобства для тех, кто не переносит такие дорожные изгибы. В остальном, здесь одни плюсы.

Сначала, альтернативная Сигнахская трасса выглядит откровенно скучной в сравнении. К тому же, на ней больше машин, больше людей и больше поселков. На Телавской трассе машин всегда гораздо меньше, не приходится обгонять, и никто не выскакивает на дорогу. Это если тут вдруг не собираются собирать урожай винограда ;) Потому что в это время машин реально немало!

Здесь воздух чище, а пейзажи красивее.

Вопрос о том, могут ли большие автобусы проехать через перевал по этой трассе, часто задают. Да, такая возможность имеется, но не все автобусы способны на это. Хотя на подъезде к Новой Шуамте нам навстречу показался большой туристский автобус!

Теперь про сам Телави, в котором мы с дочкой были ничтожно мало… Но не уверен, что вернемся, чтоб всё рассмотреть получше. По дороге малыш уснул и отправился после въезда в город в самую отдаленную точку — памятник Лесе Украинке. Но об этом чуть позже.

История Телави

По легенде, город Телави возник в VIII веке, и в это время появилась первая крепость, предшествующая современной телавской крепости. До VIII века упоминаний о Телави не было, даже царь Вахтанг Горгасал, известный строителем, не основал ничего на этом участке. Телави в те годы был скорее южной окраиной Кахетии, так как столицей региона был Тианети.

В 1014 году западногрузинский царь разрушил Тианети, и столица переместилась в Телави, где она пробыла около 100 лет. Затем Кахетия присоединилась к Грузинскому царству. В XV веке Кахетия вновь обрела независимость, но город Греми стал ее столицей. Только после разрушения Греми в 1616 году столицей стал Телави. Таким образом, Телави дважды был столицей: с 1014 по 1104 год и с 1615 по 1801 год. Это объясняет, почему крупные строения в городе появились относительно недавно. Крепость, например, была построена в конце XVIII века при царе Ираклии II. Удивительно, но в городе нет даже старых храмов, вероятно, из-за разрушений во время персидского нашествия в 1616 году.

Историк К. А. Бороздин, уездный начальник Телави с 1861 года, приводит легенду о происхождении города. По мифу, давние армянские рабы, бежавшие от турков и монголов, обратились к грузинскому царю с просьбой об убежище. Царь позволил им выбрать лучшее место в его королевстве. Они нашли долину Алазани, и, взобравшись на гору Цива, увидели родники, объявившие о «хорошем месте» на армянском «те лав». Город был основан, а царь построил крепость.

Иоганн Гильденштед посетил Телави в 1772 году и упомянул, что там было три крепости: Батонисцихе, восточная крепость князей Вахвахишвили и Старая крепость, которая впоследствии превратилась в улицу Чолокашвили. Старая крепость была использована во время Кахетинского восстания 1812 года, когда ее осаждали восставшие кахетинцы.

Телави избежал разорения во время набега Шамиля на Цинандали в 1854 году, несмотря на уязвимость. В советское время город был отмечен в фильме «Мимино». В 2012-2013 годах проведена частичная реконструкция города, однако смена власти остановила дальнейшие изменения. На выборах 2018 года в Телави Саломе Зурабишвили набрала меньше всего голосов, но именно там прошла ее инаугурация, вызвавшая протесты.

Телави в наши дни

Сердцем Телави является замок Ираклия II, перед входом в который расположена смотровая площадка и памятник этому царю. Замок представляет собой крепость с башнями и внутренним двором, где расположен дом, где родился и вырос Ираклий II (восстановленный вариант). Этот небольшой, одноэтажный квадратный дом является частью экспозиции исторического музея. Рядом с ним находятся другие постройки, включая храм, а также смотровая площадка с великолепными видами на Алазанскую долину.

Телавская крепость, позднее построенная, имеет характерные черты: квадратную форму и круглые башни. Она была создана с целью защищать царский дворец от возможных набегов лезгинских племен, хотя точных случаев осады этой крепости лезгинами не зафиксировано. Однако русский гарнизон успешно защищал крепость и отразил атаки восставших кахетинцев. Таким образом, крепость символизирует сложные отношения между Россией и Кахетией.

В народе Телавская крепость также известна как «Батонис-цихе», где «Батонис» — родительный падеж слова «господин». Однако некоторые ошибочно называют ее «крепость Батонис».

Помимо основной крепости, в Телави сохранился фрагмент Восточной крепости, о которой упоминал Гильденштедт. Эта стена ограждала территорию, где сейчас стоит гостиница «Кахетия».

От этой крепости я с ребенком на шее прогнулся в сторону исторического центра. Но перед этим у нас было посещение Платана!

Телавский платан

Для того чтобы подойти к известному историческому платану в Телави, следует пройти от памятника царю Ираклию Второму по небольшой тропинке. Поднявшись на балкон исторического здания, расположенного рядом с деревом, можно насладиться захватывающим видом на Кавкасиони и Алазанскую долину, простирающуюся на протяжении 160 километров.

Платаны, в общем, обладают долгим сроком жизни. Как написано на сайте vgruzii.ru самый величественный и древний платан растет в Турции, в долине Буюкдере. Высота этого турецкого платана составляет 40 метров, обхват ствола достигает 13,4 метров, а его возраст превышает 2 300 лет.

Относительно платана в Телави, он вырос недалеко от крепости «Батонис-цихе», также известной как «Крепость господина». Здесь находилась резиденция царей Кахетии VII — VIII веков, и это дерево было свидетелем вторжений Джалал ад-Дина, Шаха Аббаса, Ага Моххамед-хана и аварского правителя Умма-хана. Вокруг него разворачивались грустные страницы истории Грузии, включая переселение сотен тысяч жителей Кахетии в Персию.

Если придерживаться одной из легенд, первый платан в Грузии был посажен самим царем Парнавазом. Тем не менее, из-за медленного роста дерева, правитель начал видеть в этом нечто негативное, хотя и не имел полного понимания причины такой замедленной динамики. В 45 году правления Парнаваз выбрал ствол молодого платана для вырезания первых букв недавно созданного алфавита. Сейчас эти буквы, скрыты под слоями древесины, невозможно увидеть.

Грузинский историк XI века Леонти Мровели, который внес свой вклад в составление «Картлис цховреба» («Жизнь Грузии», «Жители Картли»), писал о посадке дерева царем Парнавазе. В хронике «Правление царя Кахетии Туймураза» авторства Мизандара Варшанидзе также упоминается платан, окруженный мифами, характерными для Грузии и Кавказа в целом.

Отмечалось упоминание о грузинском платане и в трудах греческого географа Страбона, который подчеркивал важность этого дерева для местного населения в Иберийском княжестве.

Римляне также описывали платаны Грузии. В начале XVII века, в 1614 году, во время вторжения шаха Персии Аббаса I в Кахетию, города и деревни, включая Греми и Телави, были разрушены. В Телави практически все было уничтожено, кроме величественного платана. Даже шах Аббас не решался уничтожить дерево, зная, что это место было священным для местных жителей. Шах был суеверным человеком и поэтому оставил эту достопримечательность Грузии нетронутой.

Платан в Телави имеет высоту 40 метров и обхват ствола в 12 метров. Этот древний платан служил местом сбора для поэтов и писателей, а также использовался в съемках популярного советского фильма «Мимино» режиссера Георгия Данелия. Его величественность до сих пор вдохновляет стихи и песни.

Немецкие специалисты провели анализ фитосанитарного риска и почвы в Кахетии. В ближайшее время платан будет огорожен, чтобы защитить корневую систему дерева, которую множество туристов случайно оттаптывают.

К сожалению, у самого основания платана в Телави образовалось большое дупло, достигающее глубины более одного метра, в которое может спокойно войти человек. Давид Самхарадзе, руководитель организации, объясняет, что древесина была повреждена молнией. Для спасения дерева требуется провести ультразвуковую диагностику, однако организации не хватает средств на приобретение необходимого оборудования. Сейчас проводятся работы по организации освещения, обрезке сухих и неправильно растущих веток, которые отнимают важное питание.

Легендарное грузинское дерево платан просит о помощи от профессионалов, уверенных, что оно способно прожить еще много лет. Однако это требует профессионального ухода и обработки дерева.

Улитка в Телави

Памятник «Улитка» был установлен в 2006 году и стал частью проекта по созданию галереи современного искусства в Телави. Автором скульптуры является грузинский художник Репи Мангалавели. Памятник выполнен из металла и имеет форму улитки, ползущей по поверхности. Внешний вид скульптуры яркий и необычный, с ярко-зеленой окраской.

Памятник «Улитка» имеет философское значение и символизирует медленное и постепенное движение, терпение и контраст между быстротой современной жизни и умиротворенной природой. Скульптура также ассоциируется с понятием времени, напоминая нам о том, что жизнь идет своим темпом.

Памятник «Улитка» стал популярным местом среди туристов и фотографов, которые приезжают в Телави. Он является неотъемлемой частью городского пейзажа и придает Телави особый характер.

Этот памятник стал символом творчества и оригинальности, а также позитивного настроения, которое он приносит всем, кто видит его.

Реана очень радовалась этим скульптурам! Особенно маленьким улиткам-деточкам :)

Обедали мы клевой кафешке «Капилони» — https://maps.app.goo.gl/xg2J8crs7mxy9qUT8?g_st=ic

Большие порции, гуманные цены, отличная грузинская кухня, шикарный вид на памятник Королю Ираклию Второму. Кстати, про этот памятник несколько слов.

ПАМЯТНИК ЦАРЮ ИРАКЛИЮ II

Памятник самому известному царю Кахетии, Ираклию II, высоко возвышается рядом с восточной стеной крепости Батонис Цихе. Неподалеку от него находится обзорная площадка, предоставляющая захватывающий вид на Алазанскую долину. Если времени не хватает на посещение крепости и ее смотровой площадки, то можно насладиться прекрасными видами прямо у памятника Ираклию.

Ираклий II, также известный как Ираклий Георгиевич, был выдающимся правителем Кахетии. Он родился в 1720 году и стал царем в 1744 году, правив Кахетией до 1762 года. Ираклий II был известен своими усилиями в укреплении Кахетии, установлении мирных отношений с соседними государствами и развитии экономики и культуры региона.

Особо важными аспектами его правления были поддержка образования и науки, а также старания по восстановлению и укреплению государственности Кахетии. Ираклий II проводил реформы в административной и военной сферах, а также активно развивал торговлю и земледелие.

Памятник Ираклию II возле крепости Батонис Цихе является уважением к этому великому правителю и напоминанием о его значимой роли в истории Кахетии и Грузии.

От памятника я с ребенком на шее двинул по Авеню Ираклия II 

Авеню (Проспект) Ираклия II 

На запад от памятника располагается Проспект Ираклия II, который является главной улицей города и протяженностью в 600 метров, начиная от памятника и заканчивая мостом через реку. Эта улица является живым центром городской жизни, на которой находится несколько интернет-кафе, ресторанов и полезных магазинов. Улица заканчивается у моста на северной стороне, где расположено здание администрации города и района. Крепость выходит на эту улицу с южной стороны, а следующее здание по улице, которое можно назвать «дом с арками», является визитной карточкой этой улицы.

Улица Ираклия II на западном конце ограничивается рекой с названием Телавис-рике. Хотя более логичными названиями для улицы, идущей вдоль реки, были бы «Речная» или «Телависрикская», на самом деле здесь формально четыре улицы с разными названиями: Бахтрионская, Годердзи, Саакадзе и еще одна. Это может вызвать путаницу. Тем не менее, «Речная» улица играет важную роль в ориентации. На пересечении этой улицы с авеню Ираклия располагаются две гостиницы и муниципалитет. По улице внизу можно найти автовокзал и рынок. Поднявшись вверх по этой улице, через километр город заканчивается, и можно отправиться по руслу реки к горе Кацебис-Гверди (1900 м). Это может быть интересным и недолгим походом, который можно продлить, достигнув Гомборского перевала.

Улица Ираклия II несколько раз показана в фильме «Мимино». На ней находилась мастерская по ремонту кепок Кукуши, а телефонный звонок Кукуши соединял её с заявкой на школьные парты. Также на этой улице Рубик на тягаче проехал мимо «дома с арками» и произнес знаменитую фразу: «если мне будет приятно, я тебя так довезу, что тебе тоже будет приятно».

Ну и в конце вернусь к памятнику Лесе Украинке, к которой я поехал в первую очередь, пока Реана спала в машине.

Памятник Лесе Украинке и парк Надиквари

1 августа 2006 Кабинет Министров Украины принял постановление N 440-р «Про заходи щодо спорудження пам’ятника Лесі Українці у м. Телаві (Грузія)».

Памятник был доставлен из Киева и установлен в январе 2010 в парке Надиквари, однако запланированное на 14 января 2010 г. открытие монумента было отложено по инициативе украинской стороны.

28 ноября 2017 г. Премьер-министр Украины В. Гройсман совершил поездку в Кахетию, во время которой глава украинского правительства с участием министра культуры и охраны памятников Грузии М. Гиоргадзе, губернатора региона Кахетия И. Кадагишвили и мэра г. Телави Ш. Нарекишвили официально открыл памятник Лесе Украинке в городе Телави, где выдающаяся украинская поэтесса жила в 1909—1910 годах и создала такие произведения как «Каменный хозяин» и «Руфин и Присцилла».

Памятник является авторским произведением украинских скульпторов О. Ю. Рубана, В. Р. Липовки и архитектора В. П. Скульского.

Историческая справка о Лесе Украинке:

Леся Петровна Косач-Квитка, известная как Леся Украинка, родилась 25 февраля 1871 года в семье украинского писателя и драматурга Петра Косача (Панаса Мирного). Она получила отличное образование и была одной из первых женщин в Украине, которые получили высшее образование. Леся Украинка прекрасно владела несколькими языками, включая украинский, русский, польский, французский, а также изучала греческий и латинский.

В её творчестве можно выделить такие известные произведения, как поэмы «Лісова пісня», «Бояриня», «На крилах пісень» и многие другие. Она также переводила произведения Шекспира, Гете, Гёте, де Ла Мотт Фуке и других известных авторов на украинский язык.

Леся Украинка скончалась от туберкулеза 1 августа 1913 года в Грюнберге (ныне Львов, Украина). Её литературное наследие остается важной частью украинской культуры и наследия, и её имя до сих пор вызывает уважение и восхищение учителей, студентов, литературных критиков и читателей.

Также, в парке Надиквари в Телави, имеется уютный ресторанчик с названием «Nadikvari Terrasa». Если у вас нет возможности или желания поехать за город в расположенный «Телаури», то вы можете пообедать прямо здесь. Ресторан предлагает традиционное грузинское меню, а цены остаются в среднем диапазоне для Грузии.

Парк Надиквари — это одно из прекрасных мест для отдыха и прогулок в городе Телави, Грузия. Расположенный в живописной местности, парк предлагает красивые виды на окружающие горы и природу. Он также служит местом для проведения мероприятий, пикников и развлечений для местных жителей и туристов.

В парке вы найдете зеленые аллеи, ухоженные газоны, а также растительность, характерную для этого региона. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и приятной атмосферой отдыха на свежем воздухе. Также в парке Надиквари есть места для фотографирования, отдыха и наслаждения окружающей природой.

Парк Надиквари часто становится местом для проведения различных событий, включая выставки, концерты и фестивали. Это привлекательное место для всех, кто желает провести время с семьей, друзьями или просто насладиться спокойной атмосферой природы и красивых видов.

После Телави мы поехали в монастырь Алаверди.

Монастырь Алаверди

Алаверди (ალავერდი) — монастырь и собор, официально известный как Собор Святого Гиоргия, расположенный в Ахметском районе Кахетии. Этот собор превосходит в высоте большинство других храмов в Грузии и является вторым по высоте среди всех средневековых сохранившихся соборов. Он также является самым высоким из четырех «Великих Кафедралов». Важное место для Кахетии, этот собор является центром Алавердской епархии.

Хотя Алаверди не включен в список ЮНЕСКО, его включение рассматривается на текущий момент.

Происхождение слова «Алаверди» обсуждается различными гипотезами. Иногда его неправильно переводят как «Аллах дал» (Alla + Verdi, где «Verdi» это прошедшее время тюркского глагола vermek, означающего «давать»). Однако такое толкование вряд ли могло бы быть связано с христианским храмом. Слово «Алаверди» также ассоциируется с армянским городом Алаверди, основанным тюркскими кочевниками. Самое вероятное происхождение названия монастыря — это искаженное «Алва-Хварди», означающее «Алванская равнина». Это объяснимо тем, что собор был построен на Алванской равнине.

Происхождение названия монастыря и разнообразные интерпретации его значения вызывали интерес и обсуждения среди историков и ученых на протяжении десятилетий. Оно свидетельствует о богатой истории этого храма и его значимости в регионе Кахетии и Грузии.

Современный облик Алавердского собора был создан при участии кахетинского царя Квирике III Великого. Квирике унаследовал Кахетинское царство в 1010 году, и через 7 лет после начала строительства собора Светицховели и через 50 лет после постройки собора Баграти, в 1065 году, был завершен собор Алаверди.

В течение правления Квирике с 1014 по 1037 год Кахетия переживала период независимости и процветания. Именно в этот период был возведен собор Алаверди. Это было время, когда Кахетия находилась в смешанной геополитической ситуации, между Тбилисским эмиратом и горцами-аварами. Несмотря на это, Кахетия смогла осуществить амбициозный проект строительства «Великого кафедрала», который обычно реализовывали крупные царства, такие как Тао-Кларджетское или Абхазское.

С течением времени история Алавердского монастыря остается частично неясной. Он стал центром Алавердской епархии, которой руководили епископы и архиепископы. В разные периоды его существования монастырь подвергался разрушениям от нашествий и землетрясений. В XV веке царь Александр I провел реставрацию, а в 1530 году собор снова пострадал от землетрясения, но был восстановлен царем Леваном.

Летом 1614 года иранская армия шаха Аббаса пришла в Алаверди, а шах решил превратить монастырь в крепость. Однако до этого момента у монастыря не было стен. В 1640 году московское посольство посетило монастырь, где оставило описание храма. В 1648 году Ростом изгнал Теймураза из Кахетии, но в 1650 году собор был восстановлен. В 1657 году племена туркменов переселились в район, использовав монастырь как коровник и тюрьму. В 1659 году Бахтрионское восстание вернуло монастырь в руки восставших.

Вскоре после 1700 года монастырь пострадал от лезгинов, а в 1742 году последовало еще одно землетрясение. В результате разрушений и восстановлений часть собора осталась каменной, а часть была построена из кирпича.

После присоединения Грузии к России и отмены автокефалии грузинской церкви епархию в 1828 году ликвидировали, потом несколько раз восстанавливали в разных формах, в 1917 её восстановили снова, а в 1929 советская власть её вновь ликвидировала. Так что статус собора в эту эпоху менялся весьма часто.

После этого монастыря мы двинули дальше в сторону уже Тбилиси. По дороге несколько раз останавливались, чтоб моя малолетняя дочь утешилась и отдохнула :)